人們對腕表大小的偏好一直在演變，如果要追溯源頭，其實在20世紀初開始的很長一段時間里，市面流行的都是小尺寸腕表。

那時候還處于腕表行業(yè)發(fā)展的初期，手表早是給女性設計的配飾，很少有男性佩戴，因此表的尺寸都很小巧玲瓏。像今年奧斯卡上，安雅·泰勒-喬伊戴的這枚積家101 Reine，就很有那個時代的感覺。

直到一戰(zhàn)期間，手表作為軍隊裝備投入使用，戰(zhàn)后戴著手表的士兵們回到家鄉(xiāng)，這個稀罕物件才開始在男士中流行起來，逐漸成為男人必不可少的配飾。

這個階段誕生了不少經典腕表，不過尺寸依然偏小，像是1917年面世的卡地亞Tank，表殼長30毫米，盡管小巧，卻受到當時許多名流精英男性的偏愛。

根據(jù)統(tǒng)計，在30年代圓表尺寸一般不超過32毫米，方表多以29毫米為上限。所以那時的古董表在今天看來，都顯得比較小。

而到了二戰(zhàn)之后，腕表尺寸才開始漸漸變得更大。

有專家分析認為，當時二戰(zhàn)期間，以沛納海 Radiomir（直徑47毫米）、萬國大飛（直徑55毫米）等為代表的軍用工具表風靡，同時影響了整個社會的審美，連帶著日用表的表徑也日益加大。

到了1970年代，以愛彼橡樹為代表的鋼款一體式豪華運動表橫空出世，初代皇橡“Jumbo”直徑39毫米，因為在當時尺寸很大被稱為“巨無霸”，面世之初還引發(fā)了不小的爭議。

隨著時間推移，皇橡才漸漸走紅，直到近十幾年來成為全球爆款，一表難求。在同一時期，運動腕表的熱度也被推向了頂峰，一方面人們希望通過酷炫的大塊頭腕表來彰顯自己的身份與實力，覺得大表盤才夠厲害、夠醒目，能更好地展示財富。

馬修·麥康納在奧斯卡戴的這枚JACOB & CO. Jean Bugatti腕表，表徑就達到46mm，襯得胸前的CINDY CHAO 20周年系列黃鉆緞帶胸針格外精致。

另一方面，經歷了石英危機之后，機械表走向高端復雜的必然之路，各大品牌為了炫技、拼制表技術，腕表功能和復雜程度越來越卷，需要大尺寸才能更好地承載和展現(xiàn)這些。

而且不光運動表越做越大，正裝表也不斷突破尺寸天花板，直徑達到42、43甚至45，這種現(xiàn)象在過去十年里顯得尤為突出。

像印度首富小兒子阿南特在婚前派對上戴的這枚百達翡麗Grandmaster Chime，可翻轉表盤上搭載20 項復雜功能，尺寸達到47.7毫米。

俗話說物極必反，如同時尚圈一樣風水輪流轉，當大表流行到一定程度，小表徑終于重回人們視野。

雖然它不像大尺寸腕表那樣讓人印象深刻，但歷史卻更加源遠流長，走紅方式也比較細水長流。

從早年的普遍流行，到被大表盤搶了風頭，再到近兩年重新翻紅，小表徑回潮的趨勢越發(fā)明顯。很多品牌都在推出致敬早年復古表款的新表，也就是所謂的“新復古腕表”。不僅設計高度還原，尺寸也復刻了當年，很多復刻表款都以早年的較小直徑為主，比起40+尺寸更加不挑性別，容易被范圍更廣的消費者所接受。

范主前陣子去巴黎，一直戴這枚American 1921“歪脖子”，致敬的是1920年代的經典款式。表殼尺寸36.50x42.19毫米，戴起來大小剛剛好，手腕纖細的妹子也能駕馭。和Boy A 41mm的縱橫四海紅金藍盤，正好組成“紅藍CP”。

百達翡麗也有很多正裝小尺寸腕表，比如這枚3970，直徑36毫米，在當年算是男表常規(guī)尺寸，今天看就是妥妥的小表徑了，仍然備受當下的藏家追捧。

更不要說小表盤顯精致的道理大家都懂，可能眼不如大表盤那么有存在感，但是看久了更耐品、更有味道，可以說是歷經百年經住了時間的考驗，也是從未退出流行的常青經典。